PREPARACION Y AJUSTES

La carrocería, de 15 gramos, debe estar plana. En el coche que estoy probando está torcida, por lo que debemos enderezarla. Si apoyada sobre una superficie plana tiene balanceo, os recomiendo que soltéis los pines de fijación del cockpit que están situados, en mi caso, en el lado del piloto. Solo forzando un poco retorciendo la carrocería se han soltado. Cuando lo hayáis hecho, la carrocería ya debe quedar recta. Después los encoláis los pines que hemos soltado en su posición, que no quede forzado. Nada más que hacer en la carrocería.

Para que la bancada que alineada con el chasis es necesario colocar entre los soportes delanteros y el chasis una arandela de nylon de 1 mm de grosor. Suficiente para que este todo al mismo nivel.

Mantenemos completo todo el eje trasero y transmisión, con el único cambio de los neumáticos posteriores por unos con mayor grip, los Scaleauto SC4752AS25 de 19x10,5 mm AS25.

La suspensión monta tornillos cortos del kit de suspensión Slot.it junto con muelles muy blandos y tuerca de nylon. 

La parte delantera donde se deben acometer los cambios más importantes. Para poder adelantar la guía es necesario realizar algunas modificaciones. En primer lugar, debemos transformar la guía de vástago largo pivotante para convertirla en una con configuración más habitual de velocidad. Para ello cortamos el vástago a ras de soporte de guía y posteriormente realizar un agujero en el mástil para poder alojar el tornillo que sujete la guía. Con esto, entre otras cosas, conseguimos que, al adelantar la guía, ésta no toque en la parte interior de la carrocería y conseguimos alargar la distancia eje trasero a guía. En este caso hemos pasado de 92 a 99 mm aunque es posible alargar más esta distancia.

Como partimos de la base que queremos mantener la mayor parte de las piezas originales que nos sea posible, debemos ingeniárnoslas para conservar las bonitas y enormes llantas delanteras y además intentaremos que esta rueda no toque en pista, como cualquier buen coche de velocidad.

El siguiente paso está claro: sustituir los neumáticos delanteros por unos de perfil bajo, en concreto los Scaleauto SC-4723. Con ellos conseguimos un diámetro de rueda de 18,3 mm frente a los 19,3 originales, pero con esta solución todavía tenemos un par de problemas. En primer lugar, todavía tocan las ruedas delanteras en plantilla y por otra parte, al amorrar el coche, que es tal y como debe ir, la parte inferior delantera de la carrocería nos toca en el suelo y no queremos pasar el cutter para arreglar el asunto. En vez de esto, es fácil ver que las torretas de soporte del eje delantero no pueden echar una mano. Colocando una simple arandela en los tornillos que sujetan el soporte de eje entre el chasis y la torreta del eje delantero, lo elevamos lo suficiente para obtener dos ventajas importantes. Por un lado hacemos que el eje deje de tocar en pista y aprovechando la posición y altura de las torretas, la carrocería, en su parte delantera, apoya en las torretas y al elevarla, deja de rozar en el suelo. Si quisiéramos seguir elevando la carrocería en esta parte podríamos, por ejemplo, añadir los Body Floating de Scaleauto en la parte superior de las torretas.

Solo queda poner tornillos de carrocería adecuados para mejorar la basculación y ya tenemos en coche terminado y preparado para rodar en pista.

Sin duda para circuitos ratoneros/caseros, el motor que trae de serie sigue siendo exageradamente potente, por lo que un cambio de motor por otro más tranquilo sería la opción más aconsejable.